В литературе, в частности, и в журнале «Радиоконструктор» часто публикуются схемы цветных телевизоров, а так бывает приводятся и описания поиска и устранения типовых неисправностей применительно к конкретной схеме. Но в жизни все не так просто, и моделей телевизоров производится множество, и схемы разные. Конечно, есть и много общего, но это надо как-то систематизировать и понять начинающему мастеру. Поэтому, здесь сделана попытка обозначить общие принципы поиска неисправностей, чтобы на их основании, а так же, на основании публикаций по ремонту конкретных моделей телевизора, можно было перейти успешному поиску неисправностей и в телевизоре. инструкций по ремонту которого у мастера нет.
И так. прежде всего следует приступить к визуальному осмотру аппарата, как снаружи, так и внутри. Провести чистку от залежей пыли, которые обычно там имеются в огромных количествах. Чистку проводить мягкой кисточкой и пылесосом, не контактируя пылесосом с деталями телевизора, — кисточкой поднимаем столб пыли, а пылесос его всасывает. Когда внутри чисто можно даже визуально обнаружить такие последствия проявления неисправности, как подгоревшие корпуса деталей, оплавящиеся каркасы катушек, трансформаторов, вздувшиеся или разорвавшиеся конденсаторы, а так же, по обгоревшим резисторам, транзисторам и микросхемам. Бывает, что после очистки кинескопа вместо прозрачной колбы мы видим молочно-белую внутреннюю поверхность, что говорит о разгерметизации кинескопа.
Но бывает и так, что никаких внешних признаков нет.
Если телевизор не включается, то конечно же поиск неисправности следует начать с блока питания. А начинать нужно с сетевой вилки. Частенько бывает что просто обломилась жила в сетевом шнуре. Банально, но не обратив на это внимание можно потерять много времени в поисках дефекта в входном выпрямителе блока питания, входном фильтре и т.д. Так что будьте последовательны, — сначала вилка, шнур, механический выключатель, предохранитель, а потом уже схема блока питания.
БЛОК ПИТАНИЯ.
Далее переходим к проверке работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку, которой является выходной каскад строчной развертки, и подключаем вместо него обычную лампу накаливания на 220 В. 40-60Вт. Обычно напряжение питания строчной развертки лежит в пределах 110…150 В Найти точку подключения питания на строчную развертку не сложно. На плате рядом с импульсным трансформатором блока питания, находим электролитический конденсатор, обычно емкостью 47 ..100 мкФ, и на рабочее напряжение порядка 160 В. Рядом с ним расположен диод выпрямителя напряжения питания строчной развертки. После конденсатора напряжение поступает на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда просто через перемычку. Отпаяв один вывод этой детали, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. А параллельно конденсатору подключим лампу накаливания — имитатор нагрузки.
Если обнаружили сгоревший сетевой предохранитель, не торопитесь его заменять, и тем более, заменять гвоздем, и включать телевизор в сеть снова. Предохранители сгорают неспроста. Скорее всего, есть неисправность в первичных цепях блока питания, а так вы только снова сожжете предохранитель, и еще чего-нибудь. Поэтому при первом включении блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью 150 Вт, используемую в качестве предохранителя. Если в схеме есть неисправные элементы и ток потребления будет большим, лампа загорится, и все напряжение упадет на ней. В такой ситуации необходимо, прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра, который стоит после сетевого выпрямителя (обычно он емкостью 100-470 мкФ и на напряжение не ниже 300).
